Опубликовано Admin - Ср., 05/04/2006 - 20:00
Нынешняя зима выдалась необычайно холодной. Временами столбик термометра опускался до критической температуры перезимовки плодовых деревьев. Наблюдались и резкие ее перепады, что особенно опасно. В этих условиях нужно быть готовым к тому, что деревья пострадали. Но в какой степени?
Во-первых, степень повреждений зависит от типа дерева и его сорта. По мнению ведущего агронома Чебоксарского ботанического сада А.Васильевой, районированные сорта семечковых (яблонь и груш) должны выдержать зиму, и садоводы могут при благоприятной весне получить некоторый урожай. Менее зимостойкие сорта, конечно, пострадали больше. К сожалению, на урожай косточковых (вишни, сливы) рассчитывать не приходится: они менее зимостойки.
Во-вторых, не менее важно то, где находится сад. В низинах холодный воздух застаивается дольше и надземная часть дерева страдает больше. Но снежный покров в низких местах иногда бывает толще, что благоприятно сказывается на корневой системе.
В-третьих, большое значение имеет и то, как деревья были подготовлены к зиме. Хозяин, не пожалевший воды для их подзимнего полива, очень помог своему саду.
Как определить степень повреждений? Для этого нужно сделать продольный и поперечный срез веток. Светлая или светло-зеленая окраска свидетельствует о том, что ткань здорова. Светло-коричневая соответствует слабой, коричневая — средней и темно-коричневая — сильной степени подмерзания (гибели) древесины. Наиболее чувствительная часть у ветвей сердцевина, а лучшей устойчивостью обладает кора, особенно камбий (тонкий слой клеток зеленого цвета между корой и древесиной). Гибель сердцевины зимой происходит довольно часто, но ее роль в жизни растений незначительна. Когда же гибнет камбий, то гибнет вся ветвь. Если же он уцелел с небольшим участком прилегающей коры, то может образовать новую древесину и со временем восстановить погибшие части. Поэтому потемнение сердцевины не должно пугать садовода, а главное внимание нужно обратить на состояние камбия. Однако при слабой и средней степени подмерзания древесина становится хрупкой: ветви могут ломаться даже под собственной тяжестью. Тем более это опасно на возвышенных участках, где бывают сильные ветры. Учитывая это обстоятельство, следует укрепить ветви подвязкой и установить подпорки.
В надземной части морозы повреждают все органы и ткани растения, но в первую очередь гибнет прошлогодний прирост ветвей.
Что нужно делать при обнаружении подмерзания? Главное спасение – обрезка! Некоторые садоводы отказываются от нее, мол, природа сама справится. Однако, как показывает опыт, да и специалисты считают, это не совсем правильно. Раннее удаление обреченных на гибель участков ветвей, которые могут тронуться в рост, но затем засохнут, позволяет улучшить питание оставшихся частей кроны (ведь каждая почка — “едок”, потребитель воды и питания), стимулирует лучшее пробуждение спящих почек. Сокращение размеров кроны после удаления полуживых частей уменьшит этот расход и облегчит восстановление дерева. И чем раньше это будет сделано, тем лучше. Ранняя обрезка крайне необходима также при подмерзании корневой системы, проводят ее при температуре не ниже минус 8 градусов.
Конечно, малоопытному глазу трудно определить степень повреждения кроны в ранневесенний период и установить разницу между погибшей и здоровой частью ткани. В этом случае обрезку можно проводить в более поздние сроки, когда почки тронутся в рост и начнут появляться побеги.
Если от мороза погибла вся крона дерева, то следует применить обрезку “на обратный рост”. Суть ее — удалить крону и часть ствола до здоровой древесины. Даже в очень суровые зимы в зоне снежного покрова обычно сохраняется укрытая часть штамба. На оставшемся после обрезки пне из спящих почек вырастают побеги, которые и следует использовать для восстановления утраченной кроны. Оставляют наиболее сильные и удачно расположенные. Надо помнить, что из-за быстрого роста и различия по толщине с пнем побеги легко могут отломиться, потому их следует подвязать к опоре. Если дерево молодое и диаметр пенька небольшой, можно оставить наиболее сильный побег, уподобив его однолетнему саженцу.
При гибели всей надземной части дерева возможно появление поросли, принадлежащей подвою (дичку). В этом случае имеет смысл оставить 1-2 (второй для подстраховки) наиболее мощных побега, которые прививают почкой или черенком нужного сорта. Восстановить дерево из поросли минуя прививку следует лишь у корнесобственных сортов вишни или сливы.
Погибшую скелетную или полускелетную ветвь можно восстановить из волчка, появившегося летом на уцелевшей части ветви, сильно его укоротив и переведя на удачно расположенное боковое ответвление, которое, в свою очередь, тоже укорачивают.
Все срезы необходимо тщательно замазать тонким слоем садового вара или садовой водоэмульсионной краской.
У косточковых культур следует по возможности избегать вырезки ветвей “на кольцо”, то есть непосредственно у основания. Лучше — на ближайшее к нему боковое ответвление.
У сильно пострадавших деревьев лучше не допускать плодоношения, а появившиеся цветки сразу удалить. Иногда цветение пострадавшего дерева — это его последняя возможность дать потомство, к чему стремится каждое живое существо в природе. Но затем дерево погибнет, израсходовав все силы. Лучше направить их на восстановление кроны.
Валентина СЕРГЕЕВА.